旅行社宰客太狠，不是割一点点皮，一点点肉，而是一刀血淋淋砍到骨髓！

              看看网上，诸旅行社德奥捷斯匈五国的开价都在上万元朝外，有的甚至要二万元以上 。真正辣手。

维也纳和斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）之间的距离约为80公里

布拉迪斯拉发（Bratislava）特色食品——奶酪洋葱馅土豆饺子

         最便宜的价格也要近万元。比如报上一则广告：低价团期: 2019-06-13 出行，上海——欧洲五国德奥捷斯匈，含签证，4星酒店，往返直飞+全程：¥ 9199 起/人。  

斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）和维也纳两座城市仅隔一条多瑙河，如同上海浦西与浦东。多瑙河对岸有古堡的地方就是斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）。

布拉迪斯拉发最豪华的大街

          实在恐怖。  

斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）古城堡

         德奥捷斯匈五国在哈布斯王朝时期是一个国家，相互紧挨着，这些国家的人自嘲：开车不小心，龙头稍许偏一偏就开到另外一国去了，走路大意些，脚伸了长一点就跨过国界线了。这点点路旅费哪恁嘎结棍？   

布拉迪斯拉发（Bratislava）老城里的莫扎特故居

         斯洛伐克是世界上唯一一个首都直接与两个邻国——奥地利和匈牙利接壤的国家！斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）和维也纳是名副其实的一衣带水，两座城市仅隔一条多瑙河，如同上海浦西与浦东。维也纳和斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）之间的距离约为80公里。乘德国“FLIXBUS”（website: https://global.flixbus.com）公司经营的长途汽车从维也纳到布拉迪斯拉发只需55分钟，从上海人民广场到浦东机场都要1小时36分钟啊！车费只要9.99欧元，晚上8:30以后，车费减半，6.99欧元。七个欧元就可跨国旅游！  

         布拉迪斯拉发（Bratislava）和布拉格两城的距离是328.4 公里，乘车3小时6分钟，票价9.99欧元。

布拉迪斯拉发（Bratislava）的阳伞街

布拉迪斯拉发老城一角

        布拉迪斯拉发到布达佩斯200.1公里，只需1小时58分钟，票价5.99欧元。

布拉迪斯拉发（Bratislava）最著名的雕塑——在工作的人

         这些国家铁路和公共交通非常发达，而且便宜。自驾反倒不便，车位不易找到。跟旅行团，不光挨宰，行动不自由不说，行程匆匆，一路蜻蜓点水，一路撒钱，不值。   

布拉迪斯拉发的烤面包卷

         去这些国家不用担心不会讲外语，这些国家中国饭店中国商场比比皆是，店主店员对来欧洲旅游的同胞很热心，问个路，打听个情况，绝对耐心周到。  

bryndzove-halusky 布拉迪斯拉发（Bratislava）特色食品——土豆加咸腊肉加羊奶酪。

         捷克、匈牙利、斯洛伐克样样都比维也纳便宜，维也纳人周末常去布拉迪斯拉发采购。维也纳人还常去布达佩斯赛切尼豪华温泉浴场洗温泉，门票21欧元（包吃住），潇潇洒洒过周末。  

布达佩斯赛切尼豪华温泉浴场

        捷克的医疗水平高，且收费低。许多瑞士人乘飞机去捷克看牙，顺便玩几天。机票、旅馆费、旅游费，一塌刮子加起来还比在瑞士便宜。   

 德国“FLIXBUS”（website: https://global.flixbus.com）

（图片取自网页）

布达佩斯温泉浴场

The post 六欧元跨国旅游 first appeared on 5spicelife.

维也纳的圣·斯蒂芬大教堂（St. Stephen’s Cathedral ）

          这座白色石灰石建成，长107米，宽40米，最高处高达136米的大教堂的屋顶与其他教堂不同。长111米的圣·斯蒂芬大教堂屋顶由230,000琉璃瓦拼成华丽图案，一边的图案是统治维也纳帝国的哈布斯堡王朝的双头鹰徽章，另一边是维也纳市和奥地利共和国的国徽。 

维也纳圣·斯蒂芬大教堂（St. Stephen’s Cathedral ）屋顶上琉璃瓦拼成的哈布斯堡王朝的双头鹰徽章

用于验证商人所销售的不同类型布料的长度标准（ell length standards）

          教堂大门一侧墙上还保留着中世纪城门上才有的，用于验证商人所销售的不同类型布料的长度标准（ell length standards），毫不掩饰地表露其与世俗社会的关系。 

圣·斯蒂芬大教堂（St. Stephen’s Cathedral ）屋顶上琉璃瓦拼成的图案

          圣·斯蒂芬大教堂最大特点是教堂与诸位著名作曲家和音乐家的特殊关系。 

德国国歌的谱曲者、莫扎特的朋友与导师、贝多芬的导师、奥地利作曲家、“交响乐之父”和“弦乐四重奏之父”约瑟夫·海顿（Joseph Haydn）

          德国国歌的谱曲者、莫扎特的朋友与导师、贝多芬的导师、奥地利作曲家、“交响乐之父”和“弦乐四重奏之父”约瑟夫·海顿（Joseph Haydn）六，七岁时被圣·斯蒂芬大教堂音乐总监乔治·冯·乌特（Georg von Reutter）挑选成为教堂唱诗班高音部男童。海顿在教堂唱诗班时还经常在乔治·冯·乌特带领下到皇宫演出。海顿后来讲，他爱唱歌，爱上音乐很大一部分原因是，他这个出生在农村的穷孩子到宫廷演出后尝到宫廷美食，豁然明白唱歌的好处，所以唱得很努力。海顿是当时唱诗班最优秀的男童，可不久，他变声了，特蕾莎女皇说他的声音像牛叫，海顿不得不离开圣·斯蒂芬大教堂唱诗班。他在那里当了整整九年男童。 

中国发行的纪念海顿的邮票

           圣·斯蒂芬大教堂还是音乐神童，富有影响力的古典作曲家沃尔夫冈·艾玛迪斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）的教区教堂。莫扎特的婚礼和他两个孩子洗礼仪式都在圣·斯蒂芬大教堂举行。莫扎特去世前不久还担任了教堂的兼职音乐总监。莫扎特的葬礼也在此举行。教堂深处有一块纪念莫扎特的纪念碑。 

莫扎特在圣·斯蒂芬大教堂举行婚礼。 这是莫扎特的结婚证书。

          伟大的作曲家之一，古典和浪漫音乐转型关键人物，伟大的德国作曲家和钢琴家路德维希·范·贝多芬（Ludwig van Beethoven）经常来圣·斯蒂芬大教堂。就是在圣·斯蒂芬大教堂外面的广场上，贝多芬看到鸟儿因钟声敲响慌张飞出钟楼，而他却听不到钟声，才发现他双耳彻底聋了。这是贝多芬欲哭无泪，最最悲伤难忘的一天。     

在圣·斯蒂芬大教堂外面的广场上，贝多芬看到鸟儿因钟声敲响慌张飞出钟楼，而他却听不到钟声，才发现他双耳彻底聋了。这是贝多芬欲哭无泪，最最悲伤难忘的一天。

鸟飞跑了，钟声怎么没响？

            即便今日，世界各地的音乐家都慕名来“朝拜”这座音乐界先驱洗礼过、工作过，来此祈祷过的老教堂。2008年，英国女高音歌唱家、词曲作者、演员、舞蹈家和音乐家莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）特地选择在圣·斯蒂芬大教堂举行个人演唱会。

英国女高音歌唱家、词曲作者、演员、舞蹈家和音乐家莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）

          圣·斯蒂芬大教堂周围的街道现已辟为步行街。离圣·斯蒂芬大教堂不远的壕沟街(Graben)中央是一座瘟疫纪念柱（The Plague Column，Pestsäule，Dreifaltigkeitssäule ）。 

         1679年，黑死病肆虐维也纳，

抗瘟疫纪念柱（The Plague Column）

夺走将近三分之二维也纳人的生命。为了纪念死于鼠疫的受难者，祈求上天神佑，1683年，哈布斯堡王朝的神圣罗马帝国皇帝及匈牙利和波希米亚国王利奥波特一世下令建造这尊瘟疫纪念柱。这座巴洛克式纪念碑是维也纳最著名的雕塑艺术品之一。     

卡尔教堂（Karlskirche ）

         按照皇帝利奥波特一世的指令，纪念柱上雕刻着摘下皇冠，双膝下跪的皇帝利奥波特一世祈求上帝保佑臣民的塑像。纪念柱上还刻着警示世人的碑文。   

舒伯特的故居（Kettenbrückengasse 6, 1040 ），舒伯特在这里度过了他最后的时光。

         1712年，维也纳又一次遭受瘟疫。一年后，神圣罗马帝国皇帝查理六世于1713发誓以他同名的瘟疫患者拯救者，守护神圣·卡尔·博罗梅奥（St. Karl Borromäus）的名义建造一座教堂。1737年，卡尔教堂（Karlskirche）落成。    

        巴洛克式的卡尔教堂是维也纳最杰出，最伟大的建筑之一，非常值得参观。 

意大利巴洛克音乐作曲家，演奏家，小提琴家，教师和牧师安东尼·维瓦尔第（Antonio Vivaldi）。

        卡尔教堂附近的墓地长眠着影响整个欧洲的意大利巴洛克音乐作曲家，演奏家，小提琴家，教师和牧师安东尼·维瓦尔第（Antonio Vivaldi）。  

         从卡尔教堂步行1公里左右就是舒伯特的故居（Kettenbrückengasse 6, 1040 ），舒伯特在那里度过了他最后的时光。

 （图片取自网页）

The post 鸟飞了，教堂的钟声怎么没响？ first appeared on 5spicelife.

霍夫堡宫

阿马林堡（Amalienburg）。

          约瑟夫广场内的帝国总理府（Imperial Chancellery Wing）和阿马林堡（Amalienburg）是皇帝弗朗茨·约瑟夫一世和茜茜公主自秋末至第二年夏初居住的冬宫。

          据说，约瑟夫一世是位勤政君王，每天凌晨三点半由其侍从官叫醒，沐浴，祈祷，四点左右开始伏案搦管，孜孜矻矻批阅公文。

皇帝弗朗茨·约瑟夫一世和茜茜公主

          维也纳凌晨三时天墨墨黑，皇帝就起床了？有没有搞错啊？不管用的是夏令制还是冬令制都太早了。这是最好睡的时候，一人起床折腾必定殃及他人，谁愿与他同床共枕？    

约瑟夫一世和茜茜公主唯一的儿子鲁道夫王储（Rudolf Crown Prince ）和比利时妻子斯蒂芬妮（比利时国王利奥波德二世的女儿）

皇帝弗朗茨·约瑟夫一世终身情人宫廷女演员 Katharina Schratt

         不过，同室的茜茜公主更结棍，为了护肤，每晚用血淋淋的生牛肉糜敷脸，难免有股令人作呕的血腥臭，人还未上床就熏到了，何人消受得了？即使，能够强忍这股腥臭，半夜三更朦胧之中看到旁边血肉模糊的一团，也要吓出魂来！

皇帝弗朗茨·约瑟夫一世另一位情人Anna Nahowski

          怪不得约瑟夫一世夹起铺盖逃到帝国总理府去睏觉，茜茜公主独占阿马林堡（Amalienburg）。 

鲁道夫王储（Rudolf Crown Prince ）的情人男爵夫人玛丽·维塞拉（Baroness Mary Vetsera）

         帝国总理府既是皇帝的寝宫又是他的办公厅。每星期，皇帝弗朗茨·约瑟夫一世在其办公室旁边的民众会见厅（Audience Chamber）接见普通百姓两次。他站在办公桌后面听取他们的意见或请愿。在他给亲密朋友（女友）的信中，他写道：“昨天我接见了127人，今天我将会见108人”。约瑟夫一世在位68年，共接见了260,000名平民百姓。

         阿马林堡现在是茜茜公主博物馆。

鲁道夫王储（Rudolf Crown Prince ）和他的情人男爵夫人玛丽·维塞拉（Baroness Mary Vetsera）

鲁道夫王储（Rudolf Crown Prince ）和他的情人男爵夫人玛丽·维塞拉（Baroness Mary Vetsera）殉情自杀的狩猎小屋

         这位美人茜茜公主原本可以锦衣玉食，为了貌美，不吃不喝，还要每天在寝宫与健身房自己给自己“上刑罚”，弄得皮包骨头，活得实在辛苦。 

         都说悦己者容，真不知道茜茜公主为谁妆容。茜茜公主和皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的夫妻关系并不像电影中描述的那么恩爱。茜茜公主不愿受宫廷规矩约束，几乎一年四季都在周游世界。期间，弗朗茨·约瑟夫一世有不少“亲密女友”。弗朗茨·约瑟夫一世至少有两个公开的情人。一名Anna Nahowski女士，另一名是宫廷演员Katharina Schratt。有意思的是，后者是茜茜公主，为使弗朗茨·约瑟夫一世在她外出旅游时不守空巢，不感寂寞，介绍给弗朗茨·约瑟夫一世作伴的，而且，一伴伴到约瑟夫一世去世为止。    

鲁道夫王储（Rudolf Crown Prince ）的比利时妻子斯蒂芬妮（比利时国王利奥波德二世的女儿）。茜茜公主和这位儿媳的关系一直不好

          茜茜公主不喜欢孩子，她认为孩子是累赘，是毁坏女人容貌的诅咒。她说：“Children are the curse of a woman, for when they come, they drive away beauty, which is the best gift of the gods”。茜茜公主不愿当老人当长辈，她不许孙女， 奥地利女大公伊丽莎白·玛丽（Archduchess Elisabeth Marie of Austria）称呼她奶奶。她和子女及孙女的关系极其淡漠。然而，当她唯一的儿子在一起殉情谋杀-自杀案中身亡，她悲痛欲绝；她在遗嘱中规定她所有的珠宝由她孙女伊丽莎白·玛丽继承。伊丽莎白·玛丽临死之前将这些珍宝卷送个奥地利政府。 

弗朗茨·约瑟夫一世和茜茜公主唯一的孙女奥地利女大公伊丽莎白·玛丽（Archduchess Elisabeth Marie of Austria）。她父亲鲁道夫王储自杀时，她才5岁。

          茜茜公主的一生并不幸福快乐：婚后遭婆婆压制为难，中年痛失独子，晚年被暴徒横刀夺命，真正红颜薄命。  

          茜茜公主在日内瓦被害后，尸体运回维也纳安葬在哈布斯堡家族的帝国墓穴（Imperial Crypt，Kaisergruft)）。按照哈布斯堡家族的规定，皇室成员的尸体置于棺柩内，心脏与内脏挖出，另存一瓮之内。嫁入王室死了还没太平，够惨的。  

帝国墓穴（开放供参观，在霍夫堡宫旁边）

            在霍夫堡参观时，发现“洗脚仪式（Foot-Washing Ceremony）”很有意思。   

耶稣为门徒们洗脚

           这是一个源自宗教的活动。据说，最后的晚餐（the Last Supper）结束，犹大离开后，基督对他的门徒说：“我赐给你们新的诫命：你们彼此相爱，就像我爱你们一样，你们也彼此相爱。”之后，耶稣亲自洗了他所有门徒的脚。

奥地利查理六世统治时期的洗脚仪式。

           因而，在复活节前的神圣周四（Maundy Thursday），信奉基督教，天主教等的各国君主要举行洗脚仪式，为24名穷人（12名妇女和12名男子）洗脚和亲吻他们的脚，以彰显他们甘当臣民忠仆的诚心。国王或王后在给穷人洗脚后，还要向他们分发衣服、食物和钱币。

           在英格兰，国王或王后每年神圣周四（Maundy Thursday）在威斯敏斯特教堂为24名穷人洗脚，这一习俗一直持续到1689年。     

           霍夫堡展出的“洗脚仪式（Foot-Washing Ceremony）”记载了奥地利查理五世统治时期的洗脚仪式。许多人没有注意到霍夫堡宫里展出的皇帝皇后给穷人洗脚的木桶。

教堂举行的神圣周四（Maundy Thursday）的洗脚仪式

           根据记载，在皇帝或皇后为这些穷人洗脚和亲吻他们的脚之前，皇宫有关执事早早拟定名单，视察这些穷人的脚是否长得周正，畸形的当然不行，吓着了皇后皇帝还了得，还再三关照这些穷人先把自己的脚彻底洗净，免得熏倒了皇帝皇后！

霍夫堡宫里展出的皇帝皇后为穷人洗脚的木桶。许多人没有注意，

          洗完脚，皇帝请他们在皇宫享受一顿传统美餐，送各位一陶罐白葡萄酒、一个刻有哈布斯堡王朝双鹰徽章镀银酒杯和装有三十个银币的小钱袋。

霍夫堡新城堡（Neue Burg）皇家国家厅（Imperial Staterooms）的乐器展览

           霍夫堡的新城堡（Neue Burg）的皇家国家厅（Imperial Staterooms）有一个乐器展览，里面陈列着横跨五个世纪的各种珍贵乐器。这里件件乐器不但音色优美，外形也都精湛无比，参观者的视觉听觉都得到充分享受。大厅还展出沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart），克拉拉·舒曼（Clara Schumann），弗朗兹·李斯特（Franz Liszt ）和古斯塔夫·马勒（Gustav Mahler）等音乐家演奏的乐器。

奥地利国家图书馆

            最喜欢的是霍夫堡的皇家图书馆。相比之下，现代化摩登图书馆，除了设备先进，简陋难看，无法望其项背，与其同日而语！

查理六世雕像

           查理六世发起建造皇家图书馆的主楼和主殿（Prunksaal）。整个建筑由伟大的建筑师约翰·伯恩哈德·菲舍尔·冯·埃拉赫（Johann Bernhard Fischer von Erlach）和他的儿子约瑟夫·伊曼纽尔（Joseph Emanuel）负责设计建造，于1735竣工。

           画家丹尼尔·格兰（Daniel Gran）绘制了天花板壁画；奥地利雕塑家，建筑师，工程师和画家保罗·斯特鲁德（Paul Strudel ）完成了皇帝的雕像；洛伦佐·马蒂利（Lorenzo Mattielli）负责外部装饰，他在主入口上方安放了一尊雅典娜站在四轮马车上的雕像，左侧是希腊神话中支撑天球的阿特拉斯（Atlas）， 另一侧是生命之神和土地母亲之神盖亚（Gaia）与地球仪。这个建筑美轮美奂，至臻至美，是世界上最美的建筑之一。      

国家图书馆大厅

           走进皇家图书馆，立刻感受到古人对知识的崇敬几乎到了顶礼膜拜的程度！这是知识应享有的地位。

            图书馆的奥古斯丁阅览室（Augustinian Reading Room，地址：一楼）每月第二个星期三对外开放。下次去维也纳一定要去！     

国家图书馆阅览室

（图片取自网页）

国家图书馆的藏书

The post 肉糜护肤，洗脚仪式及其他 first appeared on 5spicelife.

瑞士阿尔高州（Aargau, Switzerland）

哈布斯堡

           哈布斯堡王朝源于瑞士阿尔高州（Aargau, Swiss）。

          1020年至1030年间，哈布斯堡王朝的先祖斯瓦比亚公国（Duchy of Swabia）的拉德伯特伯爵（Count Radbot）在瑞士莱茵河（The Rhine）最大支流阿尔（The Aar）附近的阿尔高（Aargau）建造了一座在当时属于相当雄伟的古堡。据说，古堡建造时，拉德伯特伯爵看见一头雄鹰（德语 Habicht) 在古堡上空盘旋多时，最后降落在古堡顶端，便命名古堡为鹰之堡——哈布斯堡（Habsburg）。

哈布斯堡家族（the House of Hapsburg）

           拉德伯特伯爵的孙子奥托二世（Otto II）把冯·哈布斯堡（von Habsburg，von意思是“来自”，Habsburg即哈布斯堡 ）作为他的姓，从此哈布斯堡家族诞生。        

           1273年，拉德伯特伯爵的第七代孙哈布斯堡的鲁道夫（Rudolph of Habsburg）成为德国国王。1276年左右，鲁道夫成为奥地利的统治者，他将家族的权力基地从瑞士迁至奥地利公国。

近亲联姻造成的各种畸形，如哈布斯家族的哈布斯下巴，最终是家族的男裔断绝。

           到了13世纪后期，哈布斯堡家族（the House of Hapsburg），也称为奥地利家族（Haus Österreich），已是疆域横跨半个欧洲，最具影响力和最尊贵的欧洲王室之一，神圣罗马帝国的王位从1438年起，一直由哈布斯堡王朝占居，历时三百年，直至1740年，哈布斯堡家族的男裔因历代近亲结婚而断绝为止。

米歇尔广场（Michaelerplatz）

           欧洲众多皇帝、国王与王室成员都来自哈布斯堡家族，例如：波希米亚王国、德国王国、匈牙利王国、克罗地亚王国、伊利里亚王国、第二墨西哥帝国、爱尔兰王国、葡萄牙王国和西班牙王国等。荷兰公国与意大利公国的统治者也都是哈布斯堡家族的成员。即便，16世纪初，查理五世之后，哈布斯堡家族分为奥地利和西班牙两支，因保持通婚联姻关系，仍然是一家人。 

霍夫堡宫（Hofburg）

          一个从瑞士偏僻小山庄出来的家族竟然统治欧洲半壁江山长达数百年！可见雄心勃勃的瑞士人的智睿、精明、坚毅、进取的品质与精神。

约瑟夫广场（Joseph Square）

           今天，保持中立的瑞士人生产的精益求精的产品：药品、手表、巧克力等渗透世界各个角落；高瞻远瞩的瑞士人通过联合国，通过主持世界经济论台在国际舞台发挥着举足轻重的作用。小国瑞士不可小觑。

瑞士宫（Swiss Wing）

           哈布斯堡家族发迹称雄世界后，没有忘记其瑞士根源。从米歇尔广场（Michaelerplatz）一边气势恢宏的霍夫堡宫（Hofburg）大门进去，便到了约瑟夫广场（Joseph Square），这里原是维也纳最高贵的“庭院”——霍夫堡宫的内部庭院。庭院的四幢大楼分别是：瑞士宫（Swiss Wing）、斯道宫（The Stallburg）、阿马林堡（Amalienburg）和帝国总理府（Imperial Chancellery Wing）。

            皇帝约瑟夫二世青铜雕像对面朱红色宫楼就是瑞士宫（Swiss Wing）。瑞士宫的外观是文艺复兴式样。瑞士宫的大门——瑞士门（Schweizertor）的门框上和屋顶上绘饰了神圣罗马帝国费迪南德一世（Ferdinand I, Holy Roman Emperor）的头衔和金羊毛勋章等徽章。

           瑞士宫的珍宝室（Schatzkammer）里陈列着哈布斯堡家族的发家史、不同年代的疆域扩展地图、神圣罗马帝国和奥地利帝国的国徽、皇帝皇后的服饰等等。

斯道宫（The Stallburg）

           瑞士宫一侧是拉德茨基元帅寓所（Radetzky Apartments）。拉德茨基元帅并非皇室成员，按规矩无资格住在皇宫里。皇帝弗朗茨·约瑟夫为表彰他在意大利战役中的功绩，特赐他居住在皇宫内的殊荣。

斯道宫（The Stallburg）里面的西班牙骑术学校

           老施特劳斯特别敬仰拉德茨基元帅，为他心目中的英雄谱写了著名的《拉德茨基进行曲》。     

马术表演

阿马林堡（Amalienburg）墙上的两口钟：机械钟和日晷钟

          约瑟夫广场（Joseph Square）和米歇尔广场（Michaelerplatz）之间文艺复兴风格的建筑是斯道宫（The Stallburg），里面是著名西班牙骑术学校，这里专门训练源自斯洛文尼亚的利比扎（Lipizzan）纯种马。周六与周日这里有马术表演，每场40分钟。平时训练也向公众开放。        

          约瑟夫广场的阿马林堡（Amalienburg）建于16世纪，以女主人阿马利亚·威廉米纳·冯·哈布斯堡（Amalie Wilhelmine von Habsburg）的名字命名，阿马利亚是神圣罗马帝国皇帝约瑟夫一世的妻子。1711年，约瑟夫一世去世后，她寡居在此。这幢建筑物外立面有两个17世纪下半叶制造的奇特大钟：一个机械钟和一个日晷钟。日晷钟由皇家数学家约翰·乌尔里希·哈博科（Johann Ulrich Harvolck）设计，但日晷钟造好后，约翰·乌尔里希·哈博科已去世，他一分报酬也没拿到， 白白辛苦一辈子。   

          阿马林堡（Amalienburg）和旁边的利奥波第（Leopold I）大楼下面几个楼层以前是哈布斯堡王朝的酒窖，可见王朝每年消耗的美酒数量惊人。

帝国总理府（Imperial Chancellery Wing）

          约瑟夫广场最后一幢楼是帝国总理府（Imperial Chancellery Wing）。神圣罗马帝国时代结束后，拿破仑和他的第二任妻子，奥地利女大公玛丽·路易斯（Archduchess Marie Louise of Austria）的儿子，拿破仑二世，拿破仑·弗朗索瓦·查尔斯·约瑟夫波拿巴（NapoleonII，Napoléon François Charles Joseph Bonaparte）曾经居住在帝国总理府（Imperial Chancellery Wing）。

           拿破仑一直因其非王室贵族出生而深感背脊骨不硬，一心要娶一个王室之女。第一任妻子约瑟芬未能为他生一子一女，更坚定了他废黜王后约瑟芬的决心。拿破仑想迎娶的是俄罗斯沙皇保罗一世（Tsar Paul I of Russia）的小女儿俄罗斯女公爵安娜帕夫洛夫娜（Grand Duchess Anna Pavlovna of Russia）。消息传到维也纳，霍夫堡宫内人人惊慌——拿破仑战争期间，拿破仑分别于1805年和1809年两次占领维也纳，一旦俄罗斯与法国联姻，夹在当中哈布斯堡王朝还能有好日子过？   

玛丽·路易斯（Marie Louise）

          奥地利皇帝弗朗西二世决定把女儿玛丽·路易斯（Marie Louise）嫁给拿破仑，紧锣密鼓地派人和法国方面商谈。

           正巧， 俄罗斯方面推迟了和法国有关联姻的谈判，拿破仑气急败坏地于1810年1月下旬撤销了他向俄罗斯提出的联姻建议，转向奥地利，于2月7日和奥地利大使签署了他与玛丽·路易斯的婚约。

皇家奥古斯丁教堂（the Augustinian Church）。茜茜公主和奥地利皇帝约瑟夫一世的婚礼也在此举行。

           1810年3月11日在维也纳的奥古斯丁教堂（the Augustinian Church）举行了婚礼。拿破仑没有出席婚礼，新郎由新娘玛丽·路易斯的叔叔查尔斯大公（Archduke Charles）代替。

拿破仑得子欣喜若狂

           这次婚姻使拿破仑捞足了政治资本，他成为法国国王路易十六和王后玛丽 – 安托瓦内特的大侄子。 但，拿破仑对新娘玛丽·路易斯没有丝毫感情，他粗俗地对人说：“我只是娶了一个子宫而已（I married a womb）”。

          玛丽·路易斯对拿破仑也毫无感情。她只是她老爸手中的一枚棋子。皇帝的女儿不是不愁嫁，而是最怕嫁。  

          好在，玛丽·路易斯非常争气，为拿破仑生了个儿子，拿破仑二世——拿破仑·弗朗索瓦·查尔斯·约瑟夫·波拿巴（Napoleon II，Napoléon François Charles Joseph Bonaparte），他是拿破仑唯一合法的儿子。拿破仑欣喜如狂，从此对玛丽·路易斯另眼相看。 

拿破仑唯一合法的儿子——拿破仑·弗朗索瓦·查尔斯·约瑟夫·波拿巴（NapoleonII，Napoléon François Charles Joseph Bonaparte）

          可是，不久拿破仑在法国的枫丹白露宫被迫下台，王后玛丽·路易斯和小王子拿破仑·弗朗索瓦·查尔斯·约瑟夫·波拿巴（NapoleonII，Napoléon François Charles Joseph Bonaparte）迫于局势，回“娘家”霍夫堡宫居住。

拿破仑唯一合法的儿子——拿破仑·弗朗索瓦·查尔斯·约瑟夫·波拿巴（NapoleonII，Napoléon François Charles Joseph Bonaparte）的青年时代

          1814年4月6日，拿破仑一世被迫下台时，完全放弃他自己的法国王位权利，同时也放弃了他后代继承王位的权利。小拿破仑后来只有他外祖父授予的一个公爵封号—— Duke of Reichstadt。据说，小拿破仑在维也纳时，只有他的外公和他母亲疼爱他，其他人看到他身上散发出来的和拿破仑极其相像的好战性格都对他十分提防年，十分戒备，毕竟拿破仑曾经两次占领奥地利，维也纳，还有众多国家，谁不心有余悸！

          按照王室规矩，王族子女的寝食住行由专职人员负责。小拿破仑出生时是个结结实实的小男孩，不知怎的，在这些“专职人员的悉心照顾下”， 小拿破仑的体质越来越差，到二十岁时 ，已处于弱不禁风的状态。

          不久，深居简出的小拿破仑居然患上肺结核病，于1832年7月22日在他父亲占领奥地利时作为法军总司令部的美泉宫内去世，年仅21岁，英年早逝。世上有坑爹的儿，还有坑儿的爹！

         美泉宫至今保留着小拿破仑去世时的卧室原样。许多参观美泉宫的游客都没有注意这位公爵（Duke of Reichstadt），不是一般的公爵，他是拿破仑唯一合法儿子！

          小拿破仑的遗骸现埋葬在法国巴黎的荣军院（Les Invalides）。按照哈布斯堡王朝的规矩，他作为奥地利皇帝弗朗西二世的外孙，他的心脏和内脏留在维也纳哈布斯堡家族的皇家地穴（Ducal Crypt）。

（图片取自网页）

The post 坑儿的爹——拿破仑 first appeared on 5spicelife.

维也纳音乐协会大楼（Haus des Wiener Musikvereins）

          说实话，完全没有必要画蛇添足。“Grosser ”或“Großer” 就是“Grand”, 就是“盛大雄伟”，意思足够了。就如法语中的“Je t’aime” ——“我爱你”，在法语中表示深深的爱，最深的爱，如果加了副词“beaucoup（非常）”，变成“Je t’aime beaucoup（我非常爱你）”，有人可能认为意思加深，但法语的意思走了，“Je t’aime beaucoup”不是“我非常爱你”， 而是“我非常喜欢你”。在和法国人谈情说爱时千万不要瞎起劲，瞎加形容词副词，要出事体咯！

Musikverein Grosser Saal——音乐协会大厅

德国奥格斯堡市政厅的“金色大厅（Goldener Saal）的天花板相当富丽堂皇

           把“音乐协会大厅”翻译成“金色大厅”也犯了类似毛病。

德国奥格斯堡市政厅的“金色大厅（Goldener Saal）

           以前跟维也纳人讲要去“金色大厅”，许多维也纳人搞不懂了，“金色大厅（Goldener Saal）”在德国啊？在德国奥格斯堡市政厅（Augsburg Town Hall）里面，离维也纳五百多公里，来维也纳做啥？！

那么，尴尬，想去的地方寻不到了。

贝多芬的舞台剧《费德里奥》（Fidelio）

           哪怕今日，在Google（谷歌）上找Goldener Saal（金色大厅），出来的是德国奥格斯堡市政厅的“金色大厅（Goldener Saal）”，而绝不是维也纳的的音乐协会大厅。不信，试一下。

奥地利剧作家、戏剧导演、档案管理员和律师、奥地利维也纳宫廷剧院秘书约瑟夫·冯·松莱特内（Joseph von Sonnleithner）

          1812 年，奥地利剧作家、戏剧导演、档案管理员和律师、奥地利维也纳宫廷剧院秘书约瑟夫·冯·松莱特内（Joseph von Sonnleithner）和他的弟弟伊戈纳兹·冯·松莱特内（Ignaz von Sonnleithner）等人一起创建了The Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (英语: Society of Friends of Music in Vienna，维也纳音乐之友协会)，简称为音乐协会（the Musikverein，英语: Music Association)。约瑟夫·冯·松莱特内担任音乐协会第一任秘书。

约瑟夫·冯·松莱特内（Joseph von Sonnleithner）委托艺术家Anton Depauly为奥地利作曲家弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert）画像

            约瑟夫·冯·松莱特内先生是维也纳音乐界的活跃分子。他是德国作曲家和钢琴家路德维希·范·贝多芬（Ludwig van Beethoven）的好朋友与私人律师，还是奥地利作曲家弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert）的至交。约瑟夫·冯·松莱特内先生写了许多剧本，其中包括贝多芬的舞台剧《费德里奥》（Fidelio）。1827年，约瑟夫·冯·松莱特内先生得知舒伯特得了重病，委托艺术家Anton Depauly为舒伯特画像。这张弥足珍贵舒伯特油画肖像现存于音乐协会大楼。    

          音乐协会于1831年起在维也纳组织各种各样的音乐会。音乐协会初期没有自己的音乐厅，所租用的音乐厅只能容纳700余名观众。1863年，弗朗茨·约瑟夫一世批准利用建设环形大道（Ringstrasse）剩余资金，在维也纳河附近划出一小块土地为音乐协会建造一幢维也纳音乐协会大楼（Haus des Wiener Musikvereins，简称：Musikverein），委派新古典主义建筑师特奥费尔·冯·翰森（Theophil von Hansen）负责大楼的设计与建造。

建筑师特奥费尔·翰森（Theophil von Hansen）

            在建造维也纳音乐协会大楼的那个年代，根本不存在建筑声学这门学科。建筑师特奥费尔·翰森（Theophil von Hansen）根据多年的实践经验，采用了长48.80米，宽19.10米，高17.75米的狭长“鞋盒”形状的比例。几百年后的今天，现代建筑声学专家证明矩形盒形建筑是提供空间声学的最佳环境。

矩形盒形的音乐协会大厅（Musikverein Grosser Saal）

音乐协会大厅悬吊式天花板

          特奥费尔·翰森在设计大厅天花板时采用悬吊式天花板，即天花板不是直接粘贴在屋顶内壁，而是悬于屋架之下；天花板采取花格镶板形式，同时采用数量众多的女神像柱等建筑元素来延长混响时间。根据测定，大厅的混响时间可长达两秒钟；舞台采用木制地板，舞台下面挖空，像小提琴一样，形成一个共鸣基座，增强声音的共振效果。特奥费尔·翰森充满智慧的设计使大厅的音响效果达到空前完美的程度，大厅内1,700个座位和300个站位的2,000名音乐爱好者能在大厅不同角度，不同方位享受同等程度的美妙音乐演奏。 

奥地利艺术家和画家奥古斯特·艾森门尔（August Eisenmenger）

大厅拱形窗户下有序地排立一尊尊1870年前已逝世的著名作曲家的大理石半身像

           大厅的装饰也至臻至美。奥地利艺术家和画家奥古斯特·艾森门尔（August Eisenmenger）在绘制了大厅天花板时用蓝色基调烘托金色主调，采取众星捧月的手法，绘画了众多古希腊寓言人物，来陪衬突出太阳神与音乐舞蹈之神阿波罗和九位缪斯女神。大厅拱形窗户下有序地排立一尊尊1870年前已逝世的著名作曲家的大理石半身像。捷克籍奥地利艺术雕刻家弗兰茨·梅尔尼茨（Franz Melnitzky）创作的塑像栩栩如生，给典雅的大厅带来无限生气。大厅内的多项装饰都有代表哈布斯王朝的双头鹰王徽，毕竟这是弗朗茨·约瑟夫一世批准建造的，皇帝还亲自参加了1870年1月6日举行的维也纳音乐协会大楼落成典礼。    

一年一度新年音乐会即将开始。

            1870年维也纳音乐协会大楼竣工时，大楼内有一个大厅（ Grosser Saal）和一个小厅，分别供交响乐和室内乐使用。     

奥地利杰出的音乐家约翰内斯·勃拉姆斯（ Johannes Brahms）

           1937年，在维也纳音乐之友协会成立125周年之际，将音乐协会小厅（kleine Musikvereinssaal）命名为”勃拉姆斯厅（Brahms-Saal）”，以纪念伟大的三“B”（“Three B”）之一，奥地利杰出的音乐家约翰内斯·勃拉姆斯（ Johannes Brahms）。

巴赫

         三“B”（“Three B”）是音乐界对三位名字以字母“B” 开头的杰出音乐家：巴赫（Bach）、贝多芬（Beethoven）和勃拉姆斯（Brahms）的尊称。以约翰内斯·勃拉姆斯的名字命名这个音乐厅，不仅仅因为他曾在这个音乐厅演出过，更重要的是为了彰显约翰内斯·勃拉姆斯对音乐做出的巨大贡献。不说其他，几乎世界上所有人，降临到这个世界上，首先听到的音乐是约翰内斯·勃拉姆斯的《摇篮曲》（Johannes Brahms – Lullaby），在勃拉姆斯《摇篮曲》的伴随下长大！

           约翰内斯·勃拉姆斯的《摇篮曲》（Johannes Brahms – Lullaby）：

https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio&list=RDt894eGoymio&start_radio=1&t=2

贝多芬

          勃拉姆斯大厅至今仍然是世界上室内乐合奏团和歌手的首选音乐厅。

新建的四个排练和演出厅

           2001年，对维也纳音乐之友协会大楼进行了翻新，同时在地下室建了四个新的排练厅。现在大楼内的六个音乐厅分别称为：黄金厅，勃拉姆斯厅，玻璃厅，金属厅，石头厅和木材厅。

          总算，现在称音乐协会大厅（Grosser Saal）为“金色大厅”，维也纳人会明白，可以pass了。

注：

          维也纳音乐之友协会音乐会的票子可在网上预购。订购时要认清黄金厅，勃拉姆斯厅，玻璃厅，金属厅，石头厅的缩写。黄金厅，勃拉姆斯厅，玻璃厅，金属厅和石头厅的缩写分别是GS、 BS、GL、 MT、 ST。

          如果不在网上预购，那么一定要到音乐协会大楼的票房去购买。站在各个景点门口，身着所谓莫扎特时期服装兜售音乐会票子的都是黄牛。仔细想想就明白，音乐之友协会的音乐会场场精彩，票子紧俏，需要有人这样推销门票吗？

         曾经和音乐协会大楼票房的一位女士谈到黄牛兜票的事，我问她为啥不派人阻止这些非法活动，她说“上当的人不多。” 维也纳人就是这样“淡定”哦！

（图片取自网页） 

The post 瞎捣浆糊! first appeared on 5spicelife.

          美国：46亿美元（占猪肉出口总量的16.2％）

          德国：44亿美元（15.5％）

          西班牙：40亿美元（14.2％）

          丹麦：26亿美元（9.2％）

          加拿大：24亿美元（8.5％）

          荷兰：21亿美元（7.6％）

          比利时：14亿美元（4.8％）

          巴西：11亿美元（3.8％）

          波兰：10亿美元（3.6％）

          法国：8.915亿美元（3.1％）

          墨西哥：5.365亿美元（1.9％）

          爱尔兰：5.057亿美元（1.8％）

          智利：4.38亿美元（1.5％）

          奥地利：3.92亿美元（1.4％）

          英国：3.894亿美元（1.4％）

圣诞前夜食鲤鱼（Christmas Eve carp）

         奥地利地域不大人口不多，猪肉生产量不小，自身的消费量更不小。奥地利人爱吃肉，几乎顿顿有肉，只有虔诚的罗马天主教、卫理公会等教徒恪守星期五食鱼与圣诞前夜食鲤鱼（Christmas Eve carp）的规矩。

         奥地利人还有吃福，北靠啤酒大国德国捷克，好肉加美酒两者绝配，天时地利地造就了奥地利人大口大口吃肉，大碗大碗喝酒的生活特色。

         维也纳最有名的两道菜是油炸肉排(Schnitzel)和脆皮蹄髈（Schweinsstelzen，Roast pork knuckle）。

        中央咖啡馆和德梅尔咖啡馆的油炸肉排(Schnitzel)最好，外脆内嫩，深得皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的欣赏。美食街——中央商场（Naschmarkt）的油炸肉排(Schnitzel)也挺不错，价格还便宜。      

       脆皮蹄髈（Schweinsstelzen，Roast pork knuckle）数瑞士屋（Schweizerhaus， Swiss house)最好。

大型普拉特（ Prater）游乐场

         瑞士屋（Schweizerhaus，Swiss house）位于大型普拉特（ Prater）游乐场中间，乘U1和U2地铁到Praterstern站，出地铁过马路就是大型普拉特（ Prater）。

摩天轮

          从游乐场门口往里步行十来分钟，看到一个巨型摩天轮。这是为庆祝弗朗兹·约瑟夫一世金禧纪念日，特地请英国工程师Harry Hitchins和Hubert Cecil Booth设计，由英国工程师Walter Bassett Bassett监督建造。这座有30个缆车，高达64.75米的摩天轮于1897年破土动工，至1920年落成，是1985年之前世界上最高的摩天轮。然而，摩天轮并未在商业方面取得预计的成功。1916年颁发了拆迁摩天轮许可证书，但因缺乏销毁资金，摩天轮“幸免劫难”。    

          摩天轮后来在几部好莱坞电影，如奥森·威尔斯（Orson Wells ）的《第三人》（The Third Man），詹姆斯·邦德（James Bond, 007）的  “The Living Daylights”作为拍摄场地， 因而于2016年6月被列入欧洲电影文化宝藏的名单。

瑞士屋（Schweizerhaus，Swiss house）

         摩天轮一侧便是饕餮食客趋之如骛的瑞士屋（Schweizerhaus，Swiss house）。之所以取名瑞士屋是因为当时瑞士莱蒙湖边云集了众多欧洲天潢贵胄，名人雅士，瑞士已成了富裕生活与精致美食的代名词。

不用压缩气体“泵送”捷克啤酒Budvar

          维也纳的瑞士屋是一个能够同时接待1,000名食客大型啤酒花园，是奥地利唯一一家用空气而不是用压缩气体“泵送”捷克啤酒Budvar的餐馆。这样“泵送”的Budvar泡沫多，可以尽情喝而不至于感到腹胀。 

脆皮蹄髈

         瑞士屋最有名的是其配料精致，炙烤四个多小时的脆皮蹄髈。

外脆内嫩的瑞士屋脆皮蹄髈

        经朋友介绍在瑞士屋尝了一次脆皮蹄髈，念念不忘它那一层烤得酥酥脆脆，满是气泡，咬一口一嘴油的蹄髈皮。这蹄髈皮嚼起来有点像炸的脆脆的猪油渣，味道好极了，日思夜想。离开维也纳之前又去，可惜那次没吃到瑞士屋的脆皮蹄髈，吃了闭门羹：瑞士屋每年只开张七个月左右，从3月15日开始到10月31日结束。

不用压缩气体“泵送”捷克啤酒Budvar

         幸好，旁边的一家饭馆也供应脆皮蹄髈，让我解了馋。

外脆内嫩的瑞士屋脆皮蹄髈

地铁Schottentor站附近一家Radatz 熟食店（地址：Schottengasse 3-3a， 厨房用品商店旁）的脆皮小猪脚不错

        后来打听到地铁Schottentor站附近一家Radatz 熟食店（地址：Schottengasse 3-3a， 厨房用品商店旁）的脆皮小猪脚不错，而且便宜，只要2/3欧元一只。乘U2地铁去买过两次，相当满意。尤其是一天旅游下来，比较疲劳，不想去饭馆“坐等”，去那里买两只脆皮小猪脚，弄两瓶冰啤酒，就可慰劳嘴巴糊弄肠胃了。         

（图片取自网页）

The post 瑞士屋的捷克啤酒和脆皮蹄髈 first appeared on 5spicelife.

          茜茜公主身高1.72米，体重只有50公斤，一度还降到43公斤。为保持身材苗条挺拔，她睡觉用硬板铁床，不用枕头。每天早晨第一件事是在卧室地毯上和平衡木上做健身操。在维也纳皇宫和外地行宫都有她的健身房，供她锻炼身体。

让皇帝弗朗茨·约瑟夫一世与茜茜公主着迷的德梅尔著名安娜蛋糕（Anna Cake）

           茜茜公主为保持自然美的好名声，只用护肤品，不用化妆品，不涂脂抹粉，也不用香水；她用”Crème Céleste” ，一种用抹香鲸油、甜杏仁油和玫瑰水混合而成液体洗脸洗身，保持皮下水分。   

德梅尔创业初期

         她小心呵护她棕色及膝美发，她的侍女每天要花三小时为她梳理，每两星期还要用鸡蛋和科涅克白兰地（Cognac）给她护发。

            为了保持她16英寸黄蜂腰，她控制饮食，只吃鸡蛋喝牛奶，或者喝一小碗加一两匙牛肉汁的清汤，晚餐基本不用。  

          对茜茜公主而言，牛肉不是用来烧了吃的，而是用来“剁碎了贴在面孔上的”。每晚临睡前，她用剁碎的小牛肉糜和捣烂的草莓做面膜敷在脸上来防止皱纹，保持面色红润。

茜茜公主最喜爱的是德梅尔的特产——用紫罗兰花做的紫罗兰花蜜饯

         茜茜公主竭尽全力保持体重，每天秤三次体重。但她也有控制不住的时候，美人茜茜公主“had a sweet tooth”！她特别喜欢蛋糕。她常常溜进厨房找甜点吃。比如，1881年，她购买了一栋英国乡间别墅，起居室内造了一个螺旋楼梯直通厨房，便于她“偷吃”。

德玛尔的糕点

        在维也纳，她常常溜出霍夫堡宫到维也纳最有名糕点咖啡馆Demel（德梅尔）去“寻好东西吃”。

今日煤炭街（Kohlmarkt）

         坐落在维也纳最古老的街道之一煤炭市场街（Kohlmarkt）的Demel（德梅尔）离茜茜公主居住的霍夫堡宫只有140米左右，步行两分钟便到。年轻时的茜茜公主走路飞快，估计一分钟就跑到。

德梅尔咖啡馆

        1786年，德梅尔（Demel）只是煤炭街上的一个卖冰淇淋的小摊头，后来开始生产各种糕点，照顾来来往往的重体力劳动者果腹之需。

德梅尔的糕点、糖果蜜饯闻名于世

        皇城根下的德梅尔主人岂甘心只卖些供应平民百姓的廉价食品？要想致富，不但要work hard，还要aim right，身边的王公贵族成为他们的targets——服务目标。经过连年探索改进，到了1856年，德梅尔（Demel）声名鹊起。装潢精致的新巴洛克风格店堂，镀银茶具，骨质名牌瓷器，名目繁多的各色糕点吸引贵胄豪门与新兴资产阶级小姐太太公子哥们纷沓而来。去德梅尔购买糖果糕点，在德梅尔早餐饮茶成为财力、身份和地位的象征。

         糕点工场与商店的优势是无需大张旗鼓做广告，烘焙糕点的诱人香味随风飘散远播，谁闻到不深呼吸，谁闻到不口水润润，饥肠辘辘？

         一墙之隔深宫古堡内的皇帝弗朗茨约瑟夫一世与爱甜食的茜茜公主毕竟是人不是神，闻到糕点烘焙香味也不由舌尖湿润，坐立不安了。

德梅尔底层的糕点制作工场对外开放，来访者或食客可以通过玻璃窗，观赏糕点师进行配料、揉面、压模、烘烤、裱花等过程。

         接下来就是品尝了德梅尔著名安娜蛋糕（Anna Cake）的皇帝弗朗茨·约瑟夫一世与茜茜公主的胃口从此吊起。皇帝弗朗茨·约瑟夫一世给茜茜公主的情书中不时提到德梅尔的各种特色糕点；茜茜公主也顾不得要保持她16英寸黄蜂腰，私自跑出皇宫去德梅尔“觅食”，还迷上了德梅尔特产， 用紫罗兰花做的紫罗兰花蜜饯，下令德梅尔店主定期向霍夫堡宫进贡。

         德梅尔由此成为帝国和皇家宫廷御用糕点糖果供应商（ Purveyor to the Imperial and Royal Court (k.u.k. Hofzuckerbäcker) 。至今德梅尔店门口还挂着皇帝赐予k.u.k. Hofzuckerbäcker称号的牌子。不光如此，连德梅尔的女店员也有一个特别殊荣，她们有一个特定的融入店名的称呼——德梅林娞琳娜（Demelinerinnen）。          

         德梅尔底层的糕点制作工场对外开放，来访者或食客可以通过玻璃窗，观赏糕点师进行配料、揉面、压模、烘烤、裱花等过程。

皇帝亲自赐予德梅尔帝国和皇家宫廷御用糕点糖果供应商（ Purveyor to the Imperial and Royal Court (k.u.k. Hofzuckerbäcker) 的称号。至今德梅尔店门口还挂着皇帝赐予k.u.k. Hofzuckerbäcker称号的牌子

          到维也纳，德梅尔一定要去。哪怕在维也纳只逗留一天，也一定要去Demel。在维也纳两个月，我和亲朋好友去了不下三次。

          还有一家必定要去的糕点咖啡店是Sacher（萨赫尔）。

萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）

          萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）以其萨赫尔蛋糕（sachertorte）闻名。

萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）的萨赫尔蛋糕（sachertorte）

          1832年，文策尔·冯·梅特涅王子（Prince Wenzel von Metternich）举行盛大宴会，招待他一些重要客人。梅特涅王子指示他的私人厨师一定要做一些有档次的高级甜点。不巧，主厨病了，这个重任落到了16岁的学徒弗朗茨·萨赫尔（Franz Sacher）身上。可弗朗茨·萨赫尔仅在梅特涅皇宫厨房里接受过二年培训。王子听闻沮丧地向客人宣布：“今晚完了，我肯定要丢尽脸面了！”       

萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）

         令王子意想不到的是，萨赫尔在烘制巧克力蛋糕时，在中间加了一层薄薄的杏酱，结果大受欢迎，萨赫尔蛋糕由此出名。

        若干年后， 萨赫尔的儿子爱德华·萨赫尔到当时已大名鼎鼎德梅尔（Demel）去向那里的皇家和帝国糕点厨师学艺。在此期间，他改进并完善了其父老萨赫尔的萨赫尔蛋糕（sachertorte）的配制，爱德华·萨赫尔的蛋糕开始在德梅尔销售，获得巨大成功。

        在20世纪初，萨赫尔名下的萨赫尔酒店（Hotel Sacher）和德梅尔糕点店之间为哪家有资格用“The Original Sacher Torte（正宗萨赫尔蛋糕）”商标发生法律纠纷。这场官司一共打了七年之久。双方于1963年达成了一项庭外和解协议。协议裁定萨赫尔酒店（Hotel Sacher）使用圆形的“正宗萨赫尔蛋糕” 商标，德梅尔使用三角形的“爱德华·萨赫尔蛋糕”商标。两家的萨赫尔蛋糕的配方至今保密。

萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）门口天天排长队

           这场商标官司实际上起了炒作作用，使萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）的名字家喻户晓，甚至传到国外，许多到维也纳旅游的游客都想尝尝正宗萨赫尔蛋糕（sachertorte）的滋味，萨赫尔咖啡馆（Café Sacher）门口天天排长队。

          萨赫尔蛋糕的最佳搭配是无糖新鲜掼奶油。

         不过，我觉得，还是德梅尔（Demel）的糕点好，毕竟是茜茜公主都来光顾的，有皇家御赐头衔的糕点糖果商店。

         中央咖啡馆的蛋糕也非常好，花色品种也多。中央咖啡馆的每种蛋糕都有号码，在展示柜挑选好蛋糕，告诉侍者蛋糕号码，侍者不一会儿就会送来。

The post 茜茜公主的紫罗兰花蜜饯 first appeared on 5spicelife.

           意大利人以发明Espresso而自鸣得意，但意大利遇到奥地利人，尤其是维也纳人就气短了。维也纳人用意大利人的Espresso作为调制各种花色咖啡的底料，而且，比意大利人对Espresso的咖啡质量要求还要高。

Le Relais de l’Entrecôte

         维也纳咖啡馆持证书的咖啡师（baristas）要求用于调制Espresso的咖啡粉末不细不粗。普通的检验方法是用手指蘸一些咖啡粉末，轻轻按在面頰上，粉末若不掉下来，说明咖啡粉末粗细适当；磨好的咖啡粉末要保持咖啡豆内原有的微量咖啡油，这样brew好的Espresso上面会有一层薄薄的咖啡油脂形成的泡沫，这层泡沫的厚度以整杯Espresso的十分之一最佳。这是维也纳咖啡师对Espresso的要求。他们用这样的Espresso做底料，加上牛奶、鲜奶油、惯奶油、冰激凌、柠檬、肉桂、柑橘、可可粉、朗姆酒、威士忌等等调制成名目繁多，令人垂涎三尺的美味咖啡。

Le Relais de l’Entrecôte 的牛肉与土豆条

           到维也纳咖啡馆喝咖啡，千万不能跟侍者讲：“来杯咖啡。” 他肯定两眼朝天翻白眼，不知所措。

           到维也纳咖啡馆喝咖啡，不像到Le Relais de l’Entrecôte就餐，只需讲要几份。这家只在日内瓦、苏黎世、伦敦、香港、纽约有分店的高档法国饭店根本没有menu，清一色地供应鸡肝蘑菇汁烩小牛肉里脊加薯条，没有点菜的必要；也不像在上海大饼油条摊买油条，只需讲要几根，油条只有一种，呒么花样。但若在中国上面馆，不作兴讲来碗面，最起码应该讲要什么样的面条，汤面、炒面、拌面、清汤面、盖浇面……，去维也纳咖啡馆喝咖啡，也不作兴只讲“来杯咖啡”，几乎每家维也纳咖啡馆至少有二十多种咖啡，不比中国面馆的面条花样少，不讲清要啥咖啡，侍者如何上咖啡？           

             我欢喜咖啡。上小学时路过上海咖啡馆和海燕咖啡馆就被咖啡的香味深深吸引。我喝咖啡也可以算有一点点经历，但在维也纳咖啡馆我却成了戆大一个。入座甫定，侍者笑嘻嘻地递上coffee menu，立刻晕了，一长排各色各样的花色品种，起码有三十来种，尽管德语名称旁附有英语说明，也搞不清，好像文盲面对火箭科学（rocket science）！比如：    

                     Einspänner (strong coffee in a tall glass topped with whipped cream）；

                     Verlängerter(Brauner lengthened with hot water) ；   

                     Melange (coffee with milk and topped with milk froth or whipped cream)；  

              啥人晓得是啥么事？啥个味道？

              赶紧找维也纳朋友补课，才稍许了解一点，到咖啡馆不至于被侍者当着傻瓜阿木林。                

                   Kleiner Brauner /Großer Brauner: 加一点牛奶的大杯/小杯一般咖啡；

                   Melange: 类似于意大利卡布奇诺咖啡，上面多浇些牛奶泡沫；

                   Milchkaffee: .相当于“拿铁（latte）”，牛奶与泡沫成分多些；

                   Einspänner: 在盛在类似香槟酒玻璃杯里浓咖啡上面加少许新鲜掼奶油；

                   Fiaker: 以前专供马车夫冬天喝的加朗姆酒与惯奶油的热咖啡。

                   Mazagran: Fiaker的变种，加朗姆酒，加冰块，再加糖的冰咖啡，口味清新美妙。适合夏季喝。

                   Konsul: 含有少量新鲜掼奶油的黑咖啡；

                   Verlängerter: 饮者可按个人喜好，用侍者递来的热水或牛奶稀释的咖啡；

                  Schwarzer 或 Mokka: 加糖浓咖啡；

                   Kurzer 或 Espresso: 意大利式的小杯浓咖啡；

                   Türkischer: 土耳其式咖啡，一种加糖煮很长时间的，非常浓，非常热的咖啡；

                  Eiskaffee: 加香草冰淇淋，巧克力和新鲜掼奶油的冷咖啡，适合炎热季节饮用，比冰茶更爽口。

                 Cappuccino: 虽然也叫卡布奇诺，但与意大利版本不同，意大利的卡布奇诺上面加牛奶泡沫，而维也纳的卡布奇诺加新鲜掼奶油。 

           下面列举一些维也纳咖啡：

Advocaat（yolk, whipped cream ，鸡蛋黄加新鲜惯奶油）

比德迈（biedermeier）

Maria Theresia（双层摩卡咖啡，橙汁，鲜奶油，女皇玛丽亜·特蕾莎咖啡 – 双层摩卡咖啡加，再加新鲜惯奶油）

Salon-Einspänner（，贵妃咖啡， 双重意式浓缩咖啡加大量新鲜奶油）

土耳其咖啡

（图片取自网页）

The post 千万不要跟侍者讲：“来杯咖啡。” first appeared on 5spicelife.

        （地址：Herrengasse 14, Innere Stadt， 维也纳一区）

阿尔弗雷德·波尔加（Alfred Polgar）

斯蒂芬·茨威格（Stefan Zweig）

          Café Central（中央咖啡馆）建于1876年，至今已有143年的历史，而且不是一般的历史。                    

          中央咖啡馆是诗人、作家、医生、哲学家、音乐家、医学家、建筑师、政治家、思想家甚至革命家聚首之处。自诩“中央分子（‘Centralists’）”的阿尔弗雷德·波尔加（Alfred Polgar）、斯蒂芬·茨威格（Stefan Zweig）、亚瑟·施尼茨勒（Arthur Schnitzler）、雨果·冯·霍夫曼斯塔尔（Hugo von Hofmannsthal）、阿尔弗雷德·罗斯（Alfred Loos）、弗洛伊德（Freud）都是这里的常客。              

雨果·冯·霍夫曼斯塔尔（Hugo von Hofmannsthal）

中央咖啡馆的咖啡花色品种有近五十多种

           中央咖啡馆的咖啡花色品种有近五十多种，蛋糕与甜点的品种那就更多了，每天都不一样。   

茜茜公主酷爱中央咖啡馆的蛋糕

           连奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世和茜茜公主也垂涎这里的美食，常驾临惠顾。据说，弗朗茨·约瑟夫一世喜欢中央咖啡馆的烩小牛肉，茜茜公主酷爱那里的蛋糕。

弗朗茨·约瑟夫一世喜欢中央咖啡馆的烩小牛肉

圣·斯蒂芬大教堂附近的哈维卡咖啡馆（Café Hawelka）

           在维也纳，我也常去中央咖啡馆，两个月去了五次，当一回临时“中央分子”。     

           中央咖啡馆的侍者见我对维也纳的咖啡馆文化有点了解，便问我：

           “可曾去过Café Hawelka？”

          “没有啊？那家咖啡馆如何？”

           “你一定要去！”侍者竖竖大拇指，“一定要去那里！那是一家极其有名的咖啡馆，是文人名士光顾的咖啡馆啊！许多外国人不知，但维也纳人，奥地利人没有不知的。”            

哈维卡咖啡馆（Café Hawelka）的老板与老板娘

         热心的侍者掏出笔给我写了店名和地址：“离我们这里不远，一直走一拐弯就到。”       

五次诺贝尔文学奖提名者，哈米桐·都德日（Heimito Doderer）在哈维卡咖啡馆

          我顿时觉得享受了Häufiger Gast（常客）的待遇。   

           Café Hawelka（哈维卡咖啡馆）

哈维卡咖啡馆老板娘Josefine Hawelka和著名作家，弗里德里希·托尔伯格（Friedrich Torberg ）交谈

哈维卡咖啡馆永远有顾客喜欢的报纸

       （ 地址：Dorotheergasse 6, 营业时间：周一至周四08:00至24:00，周五至周六08:00至01:00，周日和节假日10:00至24:00）   

哈维卡咖啡馆也是报刊阅览室

          刚在中央咖啡馆吃了两份蛋糕一杯咖啡，浑身有劲，按地址蹬蹬一口气跑到哈维卡咖啡馆（Café Hawelka），站在咖啡馆门口，傻了！昨天中午参观好圣·斯蒂芬大教堂就在隔壁饭馆午餐，竟然不知大名鼎鼎的咖啡馆在我们“一桌之遥”。 

          我小心推开咖啡馆厚厚的木门，往里一瞧，身子不由往后缩：这暗暗的房间，没有水晶吊灯，只有圆球吊灯，咖啡桌面倒是大理石的，椅子也不是图内特14号靠椅，更像是比德迈圈椅。没找对地方，还是中央咖啡馆的侍者糊弄我？

         我退后一步，站在石阶上，再看看门口的牌子，门牌号码全对，咖啡馆的名字也对。    

         决定进去一探究竟。

         一踏进咖啡馆，迎面就是一张大长桌，上面摆满了各种各样的报纸，旁边报刊架上也搁满了报纸。靠窗的三个座位已被占领，我挑了一个角落坐下。一位六，七十岁的老先生向我走来，肯定是店主了，侍者到这年龄早该退休养老了。

          一交谈，果然是店主利奥波德·哈维卡（Leopold Hawelka）先生。他听我慕名寻访到此 ，异常高兴，带我走到屋子深处，指着靠墙小桌上的两尊小塑像说：

哈维卡咖啡馆自制的Buchteln（果酱小面包）

         “这是我的父母，他们是创业者。”  不错，我暗暗想，供奉的是自己创业者父母，不像中国商店饭店，供奉的都是认都不认识财神爷和招财猫。    

          “听说，你妈妈亲自用木柴小炉烘焙Buchteln（果酱馅饼）？你们店里的常客都是一些作家画家，是吗？”

         利奥波德听了，立刻带我去后面厨房看他妈妈做糕点的小炉子，还从咖啡罐里抓出一把烤好的咖啡豆让我闻：

        “这是我们自制的咖啡。”我一边闻着咖啡豆，一边跟着利奥波德先生走到咖啡馆的另一端。

          “你瞧，他们都是我们的常客！” 利奥波德先生指着挂在墙上的牌子说，“二战时，我们被迫关门，战后，我们迎来了和平复业新时期。到了1955年，我们有幸成为许多画家， 作家，诗人，演员，建筑师，雕塑家等等喜爱的咖啡馆。”          

           哇！牌子上的名字都是如雷贯耳的名人啊，看得我瞠目结舌：

           作家，五次诺贝尔文学奖提名者，哈米桐·都德日（Heimito Doderer）；

           著名画家，阿尔伯特·巴黎·居特斯洛（Albert Paris Guetersloh）；

           著名作家兼记者，希尔德·斯皮尔（Hilde Spiel）；

         著名作家，弗里德里希·托尔伯格（Friedrich Torberg ）；

           犹太作家和戏剧评论家，汉斯·韦格尔（Hans Weigel）；

           诗人和建筑评论家，弗里德里希·阿克莱特纳（Friedrich Achleitner）;

           诗人和作家，阿特曼（H. C. Artmann）；

           诗人和作家， 康拉德·拜耳（Konrad Bayer）；

          多才多艺的画家，绘图员，版画家，雕塑家，建筑师，舞台设计师，作曲家，诗人，歌手恩斯特·福克斯（Ernst Fuchs）；

          艺术家和建筑师弗里德里希·斯托萨瑟（Friedrich Stowasser）；

           画家，绘图师，版画家和雕塑家鲁道夫·豪斯纳（Rudolf Hausner）；

           画家，绘图师，版画家和舞台设计师，沃尔夫冈·哈特（Wolfgang Hutter）；

           作家，作曲家和视觉艺术家,格哈德·鲁姆（Gerhard Rühm）；

流行歌曲歌王，作曲家乔治·丹泽尔（Georg Danzer）是哈维卡咖啡馆的常客

          电影演员,奥斯卡·沃纳（Oskar Werner）等等。       

          到了六十年代和七十年代， 哈维卡咖啡馆与其说是个咖啡馆，倒不如说起是个文艺沙龙更加确切。     

           据说，流行艺术（pop art）画家安迪·沃霍尔（Andy Warhol）也曾光临此地。

成名后的流行歌曲歌王，作曲家乔治·丹泽尔（Georg Danzer）邀请哈维卡咖啡馆老板和老板娘参加他的授奖典礼

           1976年，流行歌曲歌王，作曲家乔治·丹泽尔（Georg Danzer）受哈维卡咖啡馆艺术氛围的感染，在这里谱写并演唱了描写一名裸奔者贸然闯进哈维卡咖啡馆，引起恐慌骚乱的喜剧性歌曲“Jö schau”，此曲轰动全世界，获得空前成功。

           没想到外表不起眼的小小咖啡馆竟有如此多的故事！

          利奥波德非常友好，和我合影，还请我品尝了该店著名的Buchteln（果酱馅饼），我买了两袋该店自制咖啡。

利奥波德·哈维卡（Leopold Hawelka）和他妻子约瑟芬（Josefine）婚后第二天开张的老维也纳咖啡馆（Kaffee Alt Wien）

           哈维卡咖啡馆非常值得去，去看看激发乔治·丹泽尔（Georg Danzer）灵感的地方，去尝尝那里的果酱馅饼，喝一杯类同卡普奇诺（cappuccino）又不是卡普奇诺的Hawelka Melange咖啡。    

Café Landtmann（浪特曼咖啡馆）

          利奥波德·哈维卡（Leopold Hawelka）和他的妻子约瑟芬（Josefine）开的第一家咖啡馆是位于维也纳第一区的Kaffee Alt Wien（老维也纳咖啡馆）。这是他们两人在结婚第二天开张的咖啡馆。1939年，他们在现址开了一家新咖啡馆，就是现在著名的哈维卡咖啡馆（Café Hawelka）。自20世纪80年代以来，老维也纳咖啡馆（Kaffee Alt Wien）已变为一家夜间咖啡馆。地址：Bäckerstraße 9           

           Café Landtmann（浪特曼咖啡馆）

艺术家、诗人和剧作家科科施卡（Kokoschka）

        （地址：Universitätsring 4, 1010 Wien）   

音乐家古斯夫·马勒（Gustav Mahler）也是一位格言家

甲壳虫乐队（the rock band the Beatles）

           在浪特曼咖啡馆（Café Landtmann），不管你坐在咖啡馆的哪个角落，哪个位子都可能和历史上某位伟大的艺术家、政治家、音乐家、作家隔世接触。   

浪特曼咖啡馆（Café Landtmann）的苹果馅饼

           这里的常客有艺术家、诗人和剧作家科科施卡（Kokoschka）、努力使奥地利最终摆脱盟军占领，获得独立的前奥地利联邦总理，政治家朱利叶斯·拉布（Julius Raab）、诺贝尔文学奖得主，作家托马斯·曼（Thomas Man）、音乐家古斯夫·马勒（Gustav Mahler）。心理学家弗洛伊德更是隔三差五来此“泡馆”，他认为这家咖啡馆的苹果馅饼（apple strudel）全维也纳第一。据说，弗洛伊德在这里悠悠喝咖啡吃苹果馅饼（apple strudel）时居然还发现许多病人。    

德裔美国演员和歌唱家玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）

           德裔美国演员和歌唱家玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）和甲壳虫乐队（the rock band the Beatles）低音吉他手和歌手而弛声走誉全世界的英国歌手，多乐器演奏家和作曲家詹姆斯·保罗·麦卡特尼爵士（Sir James Paul McCartney）都曾慕名来此。

           Café Frauenhuber（芳恩乌蓓咖啡馆）

         （地址: Himmelpfortgasse 6, 1010）

         芳恩乌蓓是维也纳最老的咖啡馆之一。

甲壳虫乐队（the rock band the Beatles）低音吉他手和歌手而弛声走誉全世界的英国歌手，多乐器演奏家和作曲家詹姆斯·保罗·麦卡特尼爵士（Sir James Paul McCartney）

          芳恩乌蓓原先并不是咖啡馆，而是女皇玛丽·特蕾莎（Empress Maria Theresa）的匈牙利御用厨师Franz Jahn专为招徕维也纳天潢贵胄的饭馆。饭馆高高的拱形屋顶，宽敞而又迂迴曲折的格局既适合私下幽会，又可举行大型舞会和音乐会。1782年至1791年间，贝多芬和莫扎特曾多次在此演出。     

           随着时局变化，物主几经易手，于1891年改名为Café Frauenhuber（ 芳恩乌蓓咖啡馆）。芳恩乌蓓咖啡馆一直保留着其从容不迫的绅士淑女作派，岁月似乎没有留下任何痕迹。有时间进去要杯咖啡坐坐，想象一下当年的情景也颇有一番滋味。

芳恩乌蓓咖啡馆特色美味鸡蛋咖啡

           每年嘉年狂欢节时，芳恩乌蓓咖啡馆供应其特色美味鸡蛋咖啡。

           Café Korb（考博咖啡馆）

         （地址e: Brandstätte 9, 1010）

            离哈维卡咖啡馆约五分钟步行路程的地方还有一家知名咖啡馆—— Café Korb（考博咖啡馆）。

           考博咖啡馆的老板娘Susanne Widl当过演员和模特儿，是位颇有交际能力的神奇人物。据说，1904年咖啡馆开业之日举行盛大庆宴，弗朗茨·约瑟夫一世亲自前来捧场，还在舞池里了显了一把舞姿。

           心理学家弗洛伊德每周在此举行“维也纳精神分析学会”。考博咖啡馆还是奥地利诺贝尔文学奖获得者Elfride Jelinek最喜欢的咖啡馆之一。

考博咖啡馆（Café Korb）的土豆烧牛肉

  Café Museum（博物馆咖啡馆）           现在一伙以“老维也纳”自居的怀旧艺术家和知识分子常选择在考博咖啡馆聚会。该店价廉物美的炖牛肉和苹果馅饼（goulash和apple strudel）颇受大众欢迎。

博物馆咖啡

         （地址：Operngasse 7, 1010）

建筑师奥托·瓦格纳（Otto Wagner）

            博物馆咖啡馆是奥地利当代伟大艺术家的聚会场所。以绘画，壁画，素描和其他艺术品而闻名于世的象征主义画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt），古斯塔夫·克里姆特的门徒，埃贡·席勒（Egon Schiele）和以强烈表现主义肖像和风景画闻名的艺术家，诗人与剧作家奥斯卡·科科施卡（Oskar Kokoschka）都是这里的常客。 其他知名人士也经常光顾这家咖啡馆，如作曲家弗兰兹·利哈尔（Franz Lehar）和建筑师奥托·瓦格纳（Otto Wagner）等。

美食街旁边建筑师奥托·瓦格纳（Otto Wagner）设计建造的珐琅瓷砖大楼

           Café Mozart（莫扎特咖啡馆）

          （ 地址：Albertinaplatz 2, 1010）

莫扎特咖啡馆

以绘画，壁画，素描和其他艺术品而闻名于世的象征主义画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）

           这家咖啡馆其实与莫扎特几乎没有任何关系。莫扎特于1791年逝世，而莫扎特咖啡馆建于1899年，根本不可能是莫扎特开的，也绝不可能是莫扎特曾经光顾的咖啡馆。 

闻名于世的象征主义画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）的作品

           莫扎特咖啡馆离歌剧院不远，是歌手和爱乐乐团成员，记者，文人，艺术家以及歌剧院观众喜欢扎堆的地方，去那里有时会遇到爱乐乐团成员。

闻名于世的象征主义画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）的作品

          莫扎特咖啡馆是维也纳第一个有Schanigarten（露天咖啡座）的咖啡馆。

（图片取自网页）

The post 这家咖啡馆一定要去！ first appeared on 5spicelife.

塞俄比亚咖啡豆闻名于世

塞俄比亚咖啡

          奥地利不出产咖啡，咖啡馆也非维也纳的发明， 

          咖啡的原产地是阿比西尼亚（Abyssinia,，现埃塞俄比亚，Ethiopia）的西南高地卡法（Kaffa），因而得名咖啡。据信，埃塞俄比亚民众与僧侣很早就咀嚼咖啡浆果。正式培植，烘焙，将咖啡作为饮料始于9世纪初。1450年左右，咖啡已成为一种时髦饮料传到沙特阿拉伯的麦加（Mecca，Saudi Arabia），麦加开设了第一家咖啡馆——Kaveh Kanes。咖啡因使人兴奋，使人上瘾，人们在Kaveh Kanes一杯接一杯喝，喋喋不休地散布小道新闻离奇八卦，甚至嫖妓狎娼，为此，曾一度取缔咖啡馆。         

意大利威尼斯圣·马可广场（Piazza San Marco）上的豪华咖啡馆——弗洛里安咖啡馆 （Caffè Florian）是世界上现存的最古老的咖啡馆

        1517年，咖啡漂洋过海传到君士坦丁堡（土耳其最大城市伊斯坦布尔的旧名）。1554年，君士坦丁堡有了首家咖啡馆。1615年，威尼斯商人将咖啡推销到意大利。1647年，威尼斯开出第一家咖啡馆。不久，于1720年，世界第一家豪华咖啡馆——弗洛里安咖啡馆（Caffè Florian）在意大利威尼斯圣·马可广场（Piazza San Marco）开张迎客。这是世界上现存的最古老的咖啡馆。    

        英国第一家咖啡馆The Grand Cafe于1650年在牛津（Oxford）All Souls College一侧开业（地址：84 The High Street Oxford, OX1 4BG United Kingdom）。1652年，在伦敦圣·迈克尔巷（St. Michael’s Lane ）开出伦敦第一家咖啡馆。说来也奇，闻名于世的保险公司——伦敦劳埃德银行（Lloyds of London）竟然是靠其家族老祖宗爱德华·劳埃德（Edward Lloyd）于1688年在伦敦市中心的塔街（Tower Street）开咖啡馆起家。

        维也纳第一家咖啡馆于1683年才开门迎客。

        传说，1683年，具有乌克兰贵族血统的维也纳公民Georg Franz Kolschitzky在维也纳被奥斯曼土耳其人围困时克服重重困难联络援军，解救了维也纳上千万民众，被当地人视为英雄。作为嘉奖，他获得土耳其人溃逃时留下的“战利品”咖啡豆，他用这些咖啡豆制作咖啡，开了咖啡馆。维也纳第四区的一条街道以他的名字命名，街角还有他的雕像。         

英国首家咖啡馆

Georg Franz Kolschitzky

          但，实际上，维也纳的第一家咖啡馆由一位懂得烧煮咖啡的亚美尼亚职业间谍Johannes Diodato注册开张。维也纳第四区的Johannes-Diodato-Park是以他的名字命名的公园。    

比德迈生活方式

          维也纳因哈布斯堡王朝而成为欧洲中心之一，向来是整个欧洲高贵优雅生活的典范。1815，维也纳当地报刊连载的，描述小资调生活的“Papa Biedermeier（《比德迈老爷》）”文章兴起了崇尚舒适生活的比德迈风格，比德迈室内装修与家具式样倍受维也纳中上阶级追捧。维也纳咖啡馆作为上层生活的一个缩影，自然不能缺少比德迈特色，至今，维也纳咖啡馆都保留着比德迈式的红色天鹅绒座椅，华丽水晶吊灯，和比德迈式样的家具。     

比德迈风格

维也纳的咖啡馆文化

躲进咖啡馆，听不到家主婆的唠叨，耳根清净。

         1720年，位于维也纳市中心的克莱默摩尔咖啡馆（Kramersches Kaffeehaus）开始向客人提供当日报纸，开启了维也纳咖啡文化历史的序幕，咖啡馆成为文人雅士阅报、读书、休闲、会客与交友之处，还是他们躲避唠唠叨叨老婆喋喋不休的庇护所，因为在1856年之前，咖啡馆是男人的“会所”，女性不得涉足其内。后来，尽管咖啡馆向女士开放，咖啡馆还是Gentlemen 的天下。Gentlemen为轻松生存，溜出家门“泡”咖啡馆。咖啡馆里没有“家主婆”的干扰，也不必像在图书馆那样拘谨，要一杯咖啡或慢慢看报，或轻轻聊天，或呆呆独坐，望望野眼，乐在其中。  

维也纳咖啡馆是绅士的俱乐部

         著名的奥地利诗人彼得∙阿尔滕贝格说：“我不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。” 可见咖啡馆在文人心目中占据的地位。难怪著名奥地利作家斯特凡·茨威格（Stefan Zweig）说，维也纳咖啡馆是“一种民主俱乐部，无论是谁，花钱买一杯便宜的咖啡都可以在这里聊天、写作、打牌、下棋、甚至接收邮件，最重要的是，可以无限量地阅读报纸和期刊。”    

         青年人更喜欢泡咖啡馆。到了1890年左右，维也纳的格林史泰德咖啡（Café Griensteidl）已成为维也纳文学青年（Jung Wien），如：神童、诗人、作家雨果（Hugo von Hofmannsthal）、作家记者卡尔·克劳斯（Karl Kraus）、作家与剧作家阿瑟·施尼茨勒（Arthur Schnitzler）等的文学沙龙，他们定期在此商讨切磋文学、艺术、历史等。格林史泰德咖啡（Café Griensteidl）拆除后，文学青年沙龙移至中央咖啡馆。     

        维也纳咖啡馆文化由此逐步不断发展。          

维也纳的咖啡馆

        推开维也纳老咖啡馆笨重的橡木大门，coffee brewing的浓浓香味扑鼻而来，阳光从垂挂着流苏镶边丝绒窗帘的玻璃窗斜射进来，照在从屋顶悬挂下来的水晶大吊灯叶片上，折射出万千条五彩缤纷的光柱；维也纳咖啡馆的小圆桌一律采用纯白或彩纹大理石桌面，这既是传统，又是规矩。靠墙的座位是丝绒沙发椅，其余都采用图内特兄弟（Gebrüder Thonet）创建的家具公司（Gebrüder Thonet或Thonet Brothers Company  ）1859年设计的著名图内特14号（Thonet No14）榉木靠椅。即便在今日手机、电视、电脑流行的世界，维也纳每家咖啡馆仍摆着老式梨木或榉木报刊架，上面挂满当日来自世界各地的报刊与杂志，供来客挑选。咖啡馆 内，人们或独自一人或三五成群看报，读书，写文章，低声聊天。整个咖啡馆弥漫着1815年至1848年间欧洲崇尚的中上阶级比德迈风格（Biedermeier 1815 – 1848）的安逸生活情调。这种高雅精致又略带波希米亚松懈怠惰的咖啡馆室散发着浓厚的文人气息，有种让人身未进心已静的魅力，站在门口不由自主捋平头发，拉整衣服，端起绅士淑女的composure才敢抬脚迈进去。

今天，几乎人人有手机与电脑，维也纳咖啡馆里的报刊架上仍然放满报纸与杂志

         维也纳人喝咖啡非常郑重其事，有一套几百年传下来的雷打不动的规矩。

         世界上，唯独维也纳咖啡馆的侍者永远身着白衬衣，黑外套，黑领结，正正规规“waiter’s dinner attire”。

         世界上，唯独维也纳馆侍者用镀银咖啡托盘。

          世界上，唯独维也纳人喝咖啡前一定要先喝口水漱口——侍者从镀银托盘取下一杯咖啡，轻轻放在大理石咖啡桌上之后，还要递上一杯上面搁着一柄小银匙的纯净饮用凉水，笑盈盈地示意客人慢用，才拿着银托盘退下去。            

         不信？亲自去维也纳咖啡馆体验一下。        

在维也纳咖啡馆，侍者从镀银托盘取下一杯咖啡，轻轻放在大理石咖啡桌上之后，还要递上一杯上面搁着一柄小银匙的纯净饮用凉水

维也纳咖啡馆里报纸是必不可少的

         对维也纳人来讲，咖啡有着不同层次香味与滋味，需斯文地细细品味。口腔不洁有异味，或口中残留其他食物，无法品尝咖啡之微妙，是暴殄天物。喝咖啡前必须漱口，就如某些宗教祈祷前必须沐浴一样。这杯纯净凉水是用来清洁口腔的。纯净凉水杯子上搁一柄面朝下的小银匙，小银匙必须面朝下，说明杯里的水是刚刚灌好的洁净饮用水。这是从哈布斯堡王朝开始的老规矩老传统，已有几百年历史了。客人喝完咖啡后，可要求侍者再往杯子里加纯净水，侍者一定照办。即使客人已在咖啡馆“泡”了很长时间，咖啡杯早已收走，侍者仍会提供纯净凉水，维也纳人认为，喝咖啡后“Nature’s call”会频繁，体内需补充水分。   

维也纳咖啡馆的镀银咖啡壶、糖罐等

         维也纳咖啡馆的服务世界一流。客人一进门，侍者笑嘻嘻迎上去，递上报纸杂志，若客人善弈爱搏或是桌球里手，还会递上棋盘或球杆。侍者们熟悉每一位常客（stammgast）的喜好，尽力保留他们偏爱的座位，球杆与棋盘，送上他们惯常饮用的咖啡与糕点。

咖啡馆是自家客厅的延伸

           在维也纳咖啡馆要上一杯咖啡，就有权“泡”在里面，“as long as you wish”，侍者绝不逐客。许多人到咖啡馆看报、读书，更多的人爱在咖啡馆写文章、编剧本、拟歌曲歌词；弈碁台球高手常汇聚于此桌游一番，厮杀一通，因而维也纳咖啡馆还有个好名声“国际象棋学校”；志趣相同者愿结伴到咖啡馆切磋学术各诉己见，或评判时局指点江山；闺蜜来此促膝密谈，倾吐家常琐事悲欢人生……。维也纳人将咖啡馆看作是自家客厅的延伸。咖啡馆更是外交家、政治家、文学青年的交友与交流的沙龙，是文学家、音乐家、雕塑家、画家、作家、建筑师等等的创作灵感源泉之一。

         正如巴尔扎克所说的那样：“As soon as coffee is in your stomach, there is a general commotion. Ideas begin to move…similes arise, the paper is covered. Coffee is your ally and writing ceases to be a struggle” 。       

         匈牙利数学家阿尔弗雷德·勒义（Alfréd Rényi）说：“没有咖啡 – 正如我们科学家们所说的那样 – 科学是不可能的。”         

咖啡馆的室内小院

         莫扎特、施特劳斯、贝多芬、海顿都是咖啡馆的常客。不经意中，他们从咖啡馆的人文氛围得到启迪，浓浓的咖啡激活开阔了他们的思路，赋予他们创作的激情与灵感。

          反过来，几百年来，所有文人，有名的或无名的都为维也纳的咖啡文化的发展与延续添砖加瓦，使其达到了今日至臻完美的境地。

维也纳老咖啡馆Sperl

           1983年，维也纳庆祝首家咖啡馆成立300周年之际，各界人士又把这一传统推向新的高峰。 2011年11月，维也纳咖啡馆文化被正式列入联合国教科文组织国家非物质文化遗产名录。

（图片取自网页）

The post 维也纳的咖啡文化 first appeared on 5spicelife.